在海南访苏东坡
何映森
海南丽日璀璨,尤其是初夏。我专程出访,此时站在儋州东坡书院门前,仰头望那匾额,黑底金字,在阳光下竟有些刺目。想当年,苏东坡初至此地,大约也是这般仰头四顾吧,只是彼时的匾额,未必有今日这般耀眼夺目。
东坡书院的门额由儋州才子张绩书写
书院里游人不太多,三三两两,多是举着手机拍照的。我踱步观瞻,见一老者独坐凉亭石凳,手捧线装书,读得入神。近前一看,竟是《东坡志林》。老者觉察有人,抬眼微笑,眼角皱纹里夹着几分书卷气。
“先生也喜欢苏东坡?”
“那是自然啊。”我含笑点了点头。
“老朽在此教书三十余年,天天与东坡为伴。”老者合上书,指了指亭柱上“沧海何曾断地脉,白袍端合破天荒”的对联,“你看这字,可有筋骨?”
我细看那字,确是好书法,但不知老者何意。他见我迟疑,便笑道:“这是后人仿写的。东坡真迹,已早随雨打风吹去了。”言罢长叹一声,叹声里竟似裹挟着千年的遗憾。
随着老者指引,我寻至东坡井。井水清冽,倒映着椰树与蓝天。相传东坡在此凿井得甘泉,解了一方百姓饮水之苦。我掬一捧水饮下,凉意直透心底。忽然想起东坡《汲江煎茶》诗句:“大瓢贮月归春瓮,小杓分江入夜瓶。”从中看出,我的四川老乡老前辈苏东坡,真是把苦日子过出了神仙般的滋味来呢。
儋州东坡书院载酒堂内的东坡讲学雕塑,苏过、黎子云侍于两侧 海口五公祠里的“浮粟泉”。
在书院的载酒堂内,阳光透过古朴的木窗棂洒落,映照着堂内简朴的陈设。苏东坡身着素色长衫,头戴乌角巾,手持一卷《论语》,端坐于矮几之上。他的眉宇间虽略带沧桑,却仍透着儒雅与从容。堂下,几位海南学子席地而坐,目光专注地望着这位远道而来的文豪大师。其中,姜唐佐手执纸笔,时而低头疾书,时而抬头凝神,生怕漏过一字一句。
苏东坡引经据典,却又不拘泥于章句,常以儋州的风土人情为例,将深奥的儒家经典讲得生动易懂。据说,他讲到兴起时,抚须一笑,竟吟诵起自己新作的诗来,引得满堂赞叹。黎子云坐在一旁,微微颔首,眼中闪烁着钦佩之色,而年幼的苏过则恭立于苏父身侧,偶尔递上茶水或笔墨。
堂外,微风拂过莲池,载酒亭的檐角风铃轻响,仿佛也在聆听这场跨越时空的讲学。偶有农人路过,驻足片刻,虽不解其意,却也感受到文脉的流转。苏东坡见众人兴致盎然,便笑道:“学问之道,不在高深,而在日用。譬如这儋州之井、之田、之民,皆可明理。” 学子众皆会意。
夕阳西斜,讲学渐近尾声。此刻的载酒堂,不仅是讲学之所,更成了中原文化与海南文明的交融所。苏东坡的身影,在这南荒之地,如一盏明灯,照亮了无数求学者前行之路。
黄昏时分,我来到白马井,相传是东坡离琼北归处。残阳如血,洒在海面上,粼粼波光中似有千帆过尽。忽而记起东坡北归后写给海南友人的诗:“九死南荒吾不恨,兹游奇绝冠平生。”这是何等胸襟!把九死一生的流放称为奇绝之游,把苦难咀嚼成了高品位的浓浓诗意。
午后,我独行至中和镇。老街依在,可东坡当年居住的桄榔庵早已湮没,只余一块石碑,寂寞地立在杂货店旁。几个孩童在碑前追逐嬉戏,全然不知脚下踩着的是何等厚重的历史。店主是个白胖妇人,见我驻足观望,便道:“你是来看苏东坡啊?他当年在这里可没少受苦啊。”话语虽平淡,却仿佛在谈论一个受人挚爱的刚刚离去的老邻居。
我买了瓶矿泉水,坐在碑旁石阶上发呆。九百多年前,这位六十岁的老人,被贬挂个“琼州别驾”,戴顶“罪臣”帽子,渡海而来。海南当时是“蛮荒瘴疠之地”,朝廷的流放实则是慢性死刑。然而东坡却在此办学堂,教农耕,兴水利。他把中原文化带到这天涯海角,又把海南的见闻写入诗文,传回中原。苦难于他,竟然成了滋养品。
头戴“东坡笠”的东坡塑像
夜幕降临,我回到儋州酒店,翻开《苏轼全集》,读到《六月二十日夜渡海》:“参横斗转欲三更,苦雨终风也解晴。云散月明谁点缀?天容海色本澄清。”忽然不禁泪花闪烁:这个老人,在生命的最后几年里,依然保持着对世界的清澈认知,豁达而开明。我想,他的伟大并不在于多次跌倒,而在于每次跌倒后都能顽强地爬起来,并且把跌倒的姿态也俨然变成那美丽的诗行。
海南的夜很静,只有椰风海韵轻轻拍打窗户。我合上书心想:东坡其实从未离开过这里。他的精神已渗入这片土地的一沙一石,一草一木。九百年过去,我们仍然需要他的达观开朗,需要他在绝境中发现生机的博大智慧与不屈精神。
“人生到处知何似?应似飞鸿踏雪泥。泥上偶然留指爪,鸿飞那复计东西。”苏东坡正如他这诗,将他的爪印,深深嵌在海南的土地里,也伴随时光前移,嵌在每个寻找精神信仰家园的当代人心里!
2025年6月7日改定
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来源:四川省地方志工作办公室
作者:何映森(1946年生,四川省南部县人。军旅作家、诗人,中国作家协会、中国散文学会、中国散文诗学会会员。历任四川省散文学会副会长、《当代四川散文大观》主编、四川省政协办公厅综合处处长。出版诗集《雪杜鹃》《多彩的思絮》和散文随笔集《小路悠悠》《放飞感怀》《真情绽放》等专著,多次获得各种文学奖励)
图源:成都日报