当一块儿糯米血糕刚入口时，我的那位中原友人率先讲起了他们的三大宝：粉浆饭、皮渣和血糕。我知道友人讲“三大宝”的最终目的是讲眼前的血糕。

他说，安阳血糕是全国最早的。可以追溯到清乾隆年间。当时，安阳遭洪灾，官府赈灾发放了大量的荞麦种子。荞麦丰收后，先人将荞麦面、猪血融合在一起蒸熟……

他说得有枝有叶，有鼻子有眼睛，看得出，他是想让你相信安阳的荞麦血糕是正宗。我不跟他争谁嫡谁庶，我要说的是，河北也有自己的血糕。你有你们的荞麦血糕，我有我们的高粱血糕。我把那口具有江南风味的血糕咽下，随口也吐出了我这个北方人的血糕情结。

20世纪七十年代初，我国农业尚不发达，受灌溉条件所限，我所在的衡水地区只能种些旱涝保收的高粱谷子等作物。

秋高气爽之时，成方成片的高粱，风摇红涌。儿时的我常站在狭窄的乡间土路上仰视殷红的穗穗高粱，目之所及，还能看到高粱头顶上时时掠过的小鸟。彼时的我不知道青纱帐在冀中抗战史上的重要地位，也不知道“瓜菜代”饥荒年里高粱也是稀罕物。我只听老人们讲过，沈阳解放前夕，半袋高粱能换一座小洋楼，只知道它是我家餐桌上的常客，能饱腹与我。

可是，这种饱腹，真正吃起来，我却时常蹙眉。那时，我家的饭桌上经常摆着三红：红高粱窝头、红高粱稀粥、外加老红咸菜。红咸菜，就是焖熟的腌萝卜条。这些食物粗粝难咽，我吃后常便秘。

不过，也有一高粱做的食物使我眉头舒展，那就是血糕了。因为做血糕工序繁琐，只有过年时家人才做。我们的血糕，是细高粱面和猪血的融合物。血糕被做得松软而有弹性，吃起来比吃窝头细滑好咽，而且有滋有味。蒸血糕用的高粱面磨得要比平常细得多。加盐，加些碎葱花、碎姜、花椒面等佐料，再有就是加上新鲜的猪血了。

那时候吃的血糕，只有年节时才会有。猪血是猪身上最便宜处。父亲用瓦盆欢欢喜喜把鲜猪血端回家。高粱面，是母亲提前在石碾子上碾好的。碾一遍筛一遍，箩里剩的粗渣倒回碾盘上再碾一遍，再筛。最后把碾好的高粱面过了粗箩又过细箩，比平常多几道工序。猪血和细高粱面加了佐料们后搅匀，擀成大饼放入笼屉蒸二十分钟。出锅的血糕松松软软，有股特有的香味。食指一按立刻反弹，掰开里面呈红色蜂窝状。母亲用菜刀分割成一小块儿一小块儿，吃起来非常好拿。

我第一次吃到松软的血糕并不是母亲所做，是姥姥做好拿来的。当姥姥从怀里掏出布包打开包裹着里三层外三层的屉布时，血糕上还有热气冒出。姥姥顶着呼呼北风，赶了五六里的路，灰头巾上捂住嘴巴的地方挂着一层厚厚的白霜。姥姥把第一块儿血糕递到我手里，让我赶紧趁热吃。血糕味儿真好闻，猪油香葱花味瞬间沁入了我的心扉，吊足了我的食欲。一口咬下去，血糕就露出一个大豁口，至于当时吃到嘴里是什么滋味已全然忘记，我只记得耳边响起大人们的关切：慢点吃，别噎着。

后来母亲也学会做了。母亲把刚出锅的血糕，也同样是用温热的屉布包裹好，就急急上路了，说是趁热拿给姥姥，要让姥姥也尝尝鲜儿。

今天的血糕早已不是什么稀罕物，孩子们日常的生活都胜过我们儿时的年节。面食店里应有尽有的馒头、烧饼、花卷、油饼、豆包、米糕等各种食品让你眼花缭乱。然而，血糕以它独特的魅力仍被我们倾慕着。为何如此？我想其主要原因是因现代人有了对营养学的研究，人们知道了猪血有解毒清肠补血美容的功效。

血糕在琳琅满目的美食中，尽管形象如村姑，出身贫寒长相土气，但闻之芳香，入口滑而不腻，在我的家乡美食中仍有一席之地。