#王颖#

遥远的粽叶香

王 颖

端午将至，京城的街头巷尾已飙起粽香大战。橱窗里的粽子裹着色彩缤纷的战袍，咸甜争宠，八方争奇，却总觉得少了些什么。

作为中国四大传统节日之一，端午节自2008年纳入法定假日后，终于在日历中拥有了正式席位。这枚裹着糯米的青箬叶，载着千年风俗，从楚辞里的“角黍”游进了现代人的生活。

南北粽子甜咸殊途，形状更是各有巧思——北方多枕形长粽，棱角憨直如平川，南方偏爱四面体尖角，恰似截取了山水的灵秀，把万里山河都收进这方箬竹叶里。

记忆忽然漫过四十载光阴，带我回到上世纪八十年代的峨嵋山。那时我在山下陆军医院工作，每逢端午，必约上三五个小伙伴去峨眉县城“寻粽”。青石板路上，各家蒸笼掀开的瞬间，白雾腾起，裹着草木清香漫过整条街巷。炉火把粽叶烘得发亮，剥开时糯米泛着油光，鲜肉粽的咸香、芽菜粽的爽利、腊肉粽的烟熏味混着米香扑来。那时的粽子不过一两毛钱一个，小巧得像翡翠枕头，咬开后油汁浸润的米粒裹着腊肉丁，咸香在舌尖化开，糯米的黏糯与粽叶的清香竟生出奇妙的口感。

我们站在街边摊前，边吃边点评：这家粽叶透着新鲜劲儿，那家腊肉咸香够味，还有一家的芽菜脆嫩爽口。叽叽喳喳的笑声混着蒸腾的热气，让巴掌大的粽子都裹上了暖融融的烟火气。

四川的粽子几乎是咸党天下。在北方少见的芽菜、咸肉、腊味，在这里唱尽主角。曾有北京同事惊诧：“粽子居然有肉的？”那能好吃吗？”我这才惊觉，秦岭不只是地理分界线，更把一枚粽子切成了南北江湖——北方以枣粽、豆沙粽固守甜党江山，个头敦实如北方人的爽直，南方却把咸鲜玩出了七十二变，连我这个外乡人，都被川味腊肉粽勾走了三魂。

当年初到京城，端午货架上只有枣粽与豆沙粽“孤芳自赏”。如今再看，广式裹蒸粽、上海排骨粽、嘉兴鲜肉粽早已落地生根，甚至在老字号里能寻到川味腊肉粽的踪迹。

不同地域的粽子如八仙过海，在菖蒲艾草的香气里各显神通——有的裹着海味山珍，有的藏着山野清鲜，青箬叶一解，便是一方水土的眉眼。

有人说，现在的粽子越吃越精致，却吃不出从前的味道。于我而言，最难忘的始终是峨嵋山下那个飘着薄雾的清晨，竹篾蒸笼里的粽子还烫手，小伙伴把最后一个腊肉粽推给我，油汁顺着指尖往下淌。抬头远望，峨眉山在薄雾中若隐若现，远处传来卖艾草的阿婆的叫卖声，尾音悠长如粽叶的清香。

原来有些味道，早已超越了单纯的咸甜，而是时光裹着烟火气，在记忆里酿成了遥远的回甘。

如今每逢端午，我总会买两枚四川腊肉粽。青箬叶剥开的瞬间，那缕草木香穿越四十载光阴，又将我送回那条青石板街。石板街上的蒸汽早已散入岁月深处，那些沾着粽香的笑声，也随流水般的时光远去了。

或许我们怀念的从来不是某个具体的味道，而是那年那月，站在街边与我共享粽香的小伙伴，和再也回不去的似水流年。

作者：

王 颖，1977年入伍，1979年随军参战，曾任武警总医院护理部总护士长，有作品发表于《北京晨报》《中国妇女》《人民武警报》《中国武警》《橄榄绿》《解放军文艺》等报刊。

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