家乡的“哨子面” 

● 樊建毅

渭河畔的风掠过麦梢时，村口老槐树下便飘起悠长的哨音。那不是牧童的柳笛，是乡亲们吸溜臊子面时，唇齿间迸出的欢歌——面汤裹着空气钻过喉头，哨声便打着旋儿落在青瓷碗沿，惊得油花直颤。奶奶说这叫“哨子面”，话音未落，灶上的铁勺已在锅沿敲出梆子调：“哨子菜，菜中王，黄花木耳豆腐汤！”

哨子面的酸辣是刻在户县人骨血里的。奶奶燣臊子必用大王镇史家老陈醋，坛口红布一揭，酸味直冲天灵盖。肥三瘦七的肋条肉切骰子丁，在铁锅里炒得金黄冒油，姜末葱花往热油里一跳，辣香便和着陈醋的酸冲上房梁。烩汤时候定要下黄花木耳，奶奶说这是“金耳银芽”，非得用秦岭北麓的野山菌才够鲜。豆腐丁得炸成蜂窝状，吸饱了红汤，咬一口能滋出琥珀色的汁。

面要“三光”面——手光、盆光、面光。母亲揉面时总绾着蓝布头巾，面团在她掌心里翻跟斗，渐渐泛出绸缎般的光。我幼时常蹲在灶前看奶奶擀面，她胳膊上的银镯子叮当响，面皮在杖下沙沙地唱，薄得能透见窗外的日头。“这是给面条安魂哩！”她把面片叠成云朵，刀起刀落间，案板上便飘起细雪。

红白喜事才是哨子面最风光的时刻。学校南门口买沙果的奶奶给孙子结婚时，杀了喂了一年的土猪，她家的院坝支起五口大帆锅，以前过事都是擀面，自从有了压面机就换成二三个青壮汉子帮忙压面。女人们系着红围裙切臊子燣肉，哨子菜、黄花木耳在竹匾里堆成小山。大厨总掌着臊子汤的盐口，铁勺在汤锅里画着太极：“喜事汤要甜三分，丧事汤得酸透心。”新媳妇进门头碗面，汤里要卧荷包蛋；白事那顿面，非得辣出满头汗才压得住悲。

最难忘小时候每到正月初三待客，奶奶让烧大帆锅，把汤锅吊在堂屋炉子上。面汤咕嘟着，蒸汽蒙糊了窗花，七大姑八大姨围着锅坐成一圈。二爸三爸吸面吸得响，哨音拐着弯儿逗哭堂妹；母亲把炸豆腐丁挑给奶奶，说“您牙口不好，这个酥软”；我捧着碗学大人摆汤，面没涮进嘴，倒让红汤溅成了门神的脸。奶奶笑着掏帕子给我擦脸：“慢些摆，面汤里有光阴呢，得一口一口品。”

奶奶八十五大寿，母亲凌晨三点就支起面案。她揉面的背影和奶奶重叠在一起，银镯子碰着陶盆叮当响。廊下摆开三张方桌，大老碗里红汤浮着月牙白的面条。奶奶喊：“趁热吃！”满院吸溜声此起彼伏，像支祝寿的哨子曲。母亲忽然指着碗底说：“看，黄花排成了寿字。”真是哨子面也懂人心。

如今很多地方都买户县哨子面，黄花咬起来像橡皮。面似乎也不劲道。奶奶笑出眼泪：“瓜娃，好臊子要听见肉丁和铁锅说悄悄话的！”家里案板上躺着肥瘦相间的五花肉，阳光穿过窗棂，在面团上烙出老屋的花格影。

近一两年奶奶因“帕金森病”手抖得厉害，看到日益消瘦的奶奶心理莫名的难受，每次看到奶奶眼角莫名的疼。我很怀念在奶奶站在厨房围裙兜着风，手里铁勺指向小锅燣肉。现在，我也很难看到锅台上一排青花碗，很难吃到碗里盛着打旋儿的红汤，很少听到吸面时从汤底钻出来的哨音了。

END

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编辑：冯丹   审核：童媛媛

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